PoWine

Chaque année au printemps, vous entendez parler des Primeurs. Mais savez-vous vraiment d’où vient la tradition ? Comment cela fonctionne et qui y participe ?

Un vin primeur est un vin jeune destiné à être consommé dans les mois suivant la récolte. Par exemple, le « beaujolais nouveau » peut être bu à partir de la fin du mois de novembre. Si cette définition est valable dans toutes les régions viticoles françaises, à Bordeaux l’expression « vins primeurs » a une toute autre signification. Il s’agit d’une façon d’acheter les vins et les millésimes les plus recherchés alors qu’ils sont encore en barriques.

D’où vient cette tradition ?

La pratique de la vente en primeur remonterait au XVIIIe siècle, lorsque le négoce venait dans les châteaux quelques mois avant les vendanges pour estimer et acheter la récolte sur le pied. Ils s’occupaient d’ailleurs généralement eux-mêmes de l’élevage et/ou la mise en bouteille des vins. Bordeaux est la seule et unique région au monde à faire appel au système des Primeurs via un marché fermé aussi appelé “Place de Bordeaux”. Il a été créé au début des années 1980 par les britanniques et est rapidement devenu un des piliers des négociants bordelais. Les propriétés vendent la grande majorité de leur production aux négociants de la “Place de Bordeaux” par le biais de courtiers. Les négociants ont pour rôle de représenter les propriétaires de domaines et de distribuer et promouvoir leurs vins à travers le monde. Le Baron Philippe de Rothschild organisa une dégustation de son millésime 1982 dès le mois d’avril, alors que son vin était encore en élevage, dégustation largement relayée dans la presse. Dès 1924, le Baron Philippe de Rothschild avait déjà innové en décidant la mise en bouteilles intégrale au château, notamment pour s’affirmer face à la toute-puissance du négoce bordelais de l’époque. Depuis les années 1970, la pratique des ventes en primeurs permet ainsi au négoce d’acheter et de payer aux propriétés le vin près de deux ans avant leur mise sur le marché. L’avantage, c’est que le négoce « réserve » un certain nombre de bouteilles, à un prix plus intéressant que le tarif du vin vendu en bouteille. L’autre avantage, pour les propriétaires cette fois-ci, consiste à encaisser une avance de trésorerie bien utile pour financer la récolte suivante et l’élevage des vins, avant leur mise à disposition sur le marché.

Comment les Primeurs fonctionnent ?

A chaque printemps, au mois d’avril, des centaines de professionnels du vin affluent à Bordeaux pour l’ouverture de la campagne des Primeurs. Elle rassemble acheteurs, négociants et journalistes pour les dégustations du dernier millésime d’une bonne centaine de propriétés. Elles sont organisées soit par regroupement d’appellations dans différents lieux soit directement au château. Les propriétés utilisent ensuite les retours obtenus sur la qualité du millésime afin de faire des estimations et de déterminer les prix initiaux de leurs vins. Les fameuses notes Parker, très attendues jusqu’à ce que le célèbre dégustateur ne cède son nom et son affaire, avaient pour tradition de donner la tendance définitive au millésime. Le 100/100 (ou à défaut, une note au moins supérieure à 90/100) de Parker assurait au propriétaire de vendre rapidement, et au meilleur prix, sa production. Aujourd’hui, le marché est moins soumis à ce seul verdict. Une fois les transactions effectuées, les vins achèvent leur élevage à la propriété jusqu’à la mise en bouteilles. Ils seront livrés 18 à 24 mois après ces ventes en Primeurs.

Qui sont les participants ?

Historiquement, seuls les grands crus classés participaient aux primeurs, mais aujourd’hui, ce sont la plupart des domaines de qualité, classés ou non. Depuis quelques années cependant, certains domaines ont tourné le dos au système des primeurs tel qu’il est organisé sur la Place de Bordeaux, à l’instar du célèbre château Latour, qui a quitté le système dès le millésime 2012, ne proposant ses vins sur le marché que lorsqu’ils sont prêts à boire.

Pour quelles raisons il faut acheter ses vins de Bordeaux en primeurs ?

Cela vous permettra de réserver les vins de prédilection lorsqu’ils sont très demandés sur le marché ou que la production est en faible quantité. Vous pourrez également économiser de façon substantielle par rapport au prix futur du vin. Ce gain est d’autant plus important lorsque les châteaux ou le millésime sont prestigieux et très demandés. Acheter vos vins en Primeurs, vous garantit l’origine des vins : une provenance directe des châteaux et conditions optimales de conservation. Enfin, vous pourrez personnaliser son conditionnement : demi-bouteille, bouteille, magnum, double magnum, impériale…

Au fond du vin se cache une âme

Théodora de Banville

Une propriété familiale, basée dans l’Entre-deux-mers, depuis six générations ainsi qu’une deuxième propriété en plein cœur des Graves, les Vignobles Siozard ont une large palette de vins pour satisfaire un grand nombre d’amateurs. David et Laurent Siozard forment un duo complémentaire pour la création et la commercialisation de leurs vins.

« Nous avons la propriété principale, le Château du Claouset, qui se situe à Lugaignac sur un coteau argilo-calcaire. Elle est en début de l’Entre-deux-mers. Nous y avons plus d’une cinquantaine d’hectares et huit cépages rouges (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, petit verdot, carménère, malbec, marselan* et le castets*) ainsi que quatre cépages blancs (sauvignon blanc, sauvignon gris, muscadelle et sémillon). Nous produisons des vins génériques, des vins d’assemblages en Bordeaux rouge, rosé et blanc ainsi qu’une gamme de vins de cépage, la gamme Ipsum – qui signifie « lui-même » en latin – avec les six cépages de Bordeaux : le merlot, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le petit verdot, la carménère et le malbec » m’explique David. Sur chaque étiquette de cet éventail de bouteilles se trouve le dessin d’une goutte. « Cela permet aux gens de mémoriser le goût et l’identité de chaque cépage. On ne s’interdit pas de faire des choses différentes en complément de nos cuvées château. »

« Tant que les raisins ne sont pas dans les cuves, on ne parle pas de récolte »

Le grand-père de David et Laurent

Sur cette principale propriété, trois cuvées singulières sont également produites. « Elles sont dans la lignée d’aujourd’hui, en phase avec la demande avec un profil sur le fruit. Le premier, La Villa Lucanius. À deux cents mètres du domaine se trouve une villa gallo-romaine, sur laquelle il y a eu un champ de fouilles dans les années 80. Je me suis inspiré de la cartographie qui a été faite de cette villa pour créer une cuvée car notamment dans cette fouille a été découverte des débris d’amphores dans lequel il y avait eu du raisin macéré. La vigne ce ne sont pas les gaulois qui l’ont créée, ce sont les romains qui l’ont amenée quand ils se sont installés un peu partout en Gaule. Notre village c’est Lugaignac et ce préfet romain qui était propriétaire de cette énorme villa s’appelait Lucanius donc on a créé cette cuvée en hommage à ce préfet qui nous a amené la vigne, à ce site historique. » C’est un assemblage 50% malbec – 50% cabernet sauvignon, il connaît une macération pré-fermentaire pendant cinq jours, une fermentation alcoolique, une macération pendant vingt jours à 25° puis un élevage en barriques neuves de chêne Français pendant 12 mois.

Les deux autres vins ont une particularité : la bouteille. Au lieu d’être une bouteille bordelaise, c’est une bouteille bourguignonne. « Le deuxième est la version rouge, il se nomme Hexa. C’est une cuvée originale issue d’un assemblage aux proportions identiques des six cépages rouges emblématiques du Bordelais (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec, carménère et petit verdot). Il est élevé en amphore de 750 ou 1 000L. Il détient un profil extrêmement fruité avec des notes de chaque cépage vraiment complémentaire. » Le contenant, l’amphore, est vraiment un plus à ce vin car c’est un contenant minéral, il permet aux tanins d’être plus soyeux. Dû à la pression lunaire, les lies sont toujours en suspension et cela permet au vin de se régénérer et de s’auto-alimenter. Cela renforce le côté très fruité et gourmand. « Nous l’avons créé il y a trois ans et il est vendu en primeur. Les clients savent qu’il faut le commander en avance pour en avoir. »

« Le troisième est un vin orange. C’est une création 2022 ! Alors le vin orange est un vin blanc élaboré comme un vin rouge. C’est-à-dire que l’on ramasse les raisins, chez nous, de sauvignon gris, on les fait macérer, on les presse et le jus qui est devenu du vin est mis en amphore le temps de nos vendanges environ 45 jours. Nous n’avons pas voulu tendre vers un profil oxydatif. Il s’ouvre sur des arômes de pamplemousse, des parfums de fruits de la passion et de litchi. C’est un vin frais et complexe. En dégustation à l’aveugle, personne ne devine que c’est un Bordeaux et encore moins un Entre-deux-mers. C’était un vrai challenge pour nous. »

« Je savais que je reviendrai à la propriété ! J’y étais fortement attaché ! »

David

« Pour terminer sur les vins que nous faisons à Lugaignac, nous avons deux autres cuvées décalées de frais. Nous avons lancé des étiquettes avec du sable. Du jamais fait ! Nous avons produit un rosé en IGP* de l’Atlantique avec un pressurage direct de cabernet sauvignon, malbec et cabernet franc. Il a une couleur très pâle à tendance provençale. On est sur du fruit, de la fraîcheur, de l’aromatique avec un effet salivant. Nous avons fait une déclinaison en blanc avec une typicité Entre-deux-mers également en IGP de l’Atlantique. Il est fait avec du sauvignon blanc. C’est un clin d’œil à la plage, à l’été, il est simple et bien fait. »

Les vignobles Siozard ce n’est pas seulement Lugaignac c’est aussi le plein cœur des Graves notamment à Barsac. Achetée au retour de David il y a 10 ans, le château Lapinesse avec ses sept hectares vient compléter la gamme. Un profil plus qu’intéressant car il apporte une grosse variété d’appellations (Sauternes et Graves Supérieures ainsi que des vins des Graves). « C’est un endroit où l’on produit un vin beaucoup plus confidentiel, on s’y fait plaisir. On vendange tout à la main. Sur ce domaine, nous produisons deux blancs secs, un blanc de garde, trois rouges et quatre vins sucrés (un moelleux et trois liquoreux). »

« Nous avons une gamme extrêmement large et c’est notre force ! »

David

« Nous avons été labellisé en agriculture raisonnée « Terra Vitis » depuis 2016 et entreprise Haute Valeur Environnementale depuis 2018. Nous sommes conscients de la fragilité de notre environnement naturel, nous sommes en conversion à l’agriculture biologique. C’est une demande de plus en plus importante. Et le taux de conversion dans le Bordelais est en augmentation. Bordeaux joue le jeu et fait d’énormes efforts pour rester dans la course même s’il n’y a pas beaucoup de relais au niveau national ! » Un respect de plus en plus grand pour le milieu où ils travaillent. Pourtant David ne se destinait pas forcément au vin. « A 18 ans, je ne buvais pas de vin. Mon père pensait même que je n’étais pas son fils, qu’il y avait eu une erreur à la maternité ! Je n’avais aucun intérêt pour le vin ! Je voulais faire comme ma grand-mère paternelle, je voulais prendre les avions, découvrir des gens, m’ouvrir au monde. J’ai fait des études de commerce international qui ont été extrêmement formatrices et qui m’ont permis de créer un réseau. Cela nous a permis avec mon frère d’apporter une vraie flexibilité, une vraie adaptation de nos profils de vin. Mon frère, dès son arrivée en 2001, sur la propriété l’a très vite structuré. Nous avons compris que nous sommes nombreux sur le marché, qu’il faut se diversifier et que les places sont chères. À nous d’arriver avec des produits plaisants, atypiques et réguliers en qualité. L’avantage est que nous sommes complémentaires : j’ai besoin de ses vins pour les marchés, il a besoin d’argent pour acheter les machines qui permettront de produire le vin. Nous pouvons également énormément compter sur notre père qui vaut de l’or ! »

« C’est un métier de passion ! Nous restons motivés et ambitieux malgré la difficulté ! »

David

N’hésitez pas à aller à la propriété ou à les contacter sur les réseaux sociaux pour découvrir leurs vins !

Marselan :  C’est un cépage noir issu d’un croisement réalisé en 1961, entre le cabernet-sauvignon et le grenache noir. Ce cépage a été introduit dans le vignoble de la vallée du Rhône, du Languedoc, en Suisse, en Californie et en Espagne. Les grappes du marselan sont de petites à moyennes tailles.

Castets : Découvert en Gironde vers 1870 par Nicouleau et multiplié par Castets vers 1875. Ce cépage, que l’on rencontrait très régulièrement côté rive droite de la Garonne, est aujourd’hui en voie de disparition. Il est le fruit d’un croisement naturel entre le camaraou noir et le gros cabernet. Ses grappes sont moyennes à grandes.

IGP : L’indication géographique protégée est un signe d’identification de l’Union européenne qui désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de transformation ou d’élaboration.

Lorsque l’on achète une bouteille de vin nous avons plusieurs réflexes : regarder l’origine du vin, le millésime mais également qui le produit. « Propriétaire viticulteur », « cave coopérative », « négociant »… Connaissez-vous la différence entre ces différents acteurs du monde vinicole ?

Le viticulteur

Considéré comme le « jardinier de la vigne », le viticulteur est un agriculteur qui produit du raisin. Il peut être propriétaire de vignes, les louer ou en être fermier*. Il s’occupe de la plantation, de la croissance et du bien-être des vignes. Son rôle consiste principalement à produire le meilleur raisin possible afin d’en tirer un vin de qualité. Le viticulteur peut également participer aux vendanges. Une fois son raisin récolté, le viticulteur confie le fruit de son travail à un domaine voisin, une cave coopérative ou encore à un négociant. Ces derniers prennent le relais et procèdent à la fabrication du vin.

Le vigneron

Indépendant, il cultive sa vigne, produit son raisin et vinifie lui-même jusqu’à la mise en bouteilles. Mais la tâche du vigneron ne s’arrête pas là. Une fois le nectar capturé, il doit gérer la commercialisation de ses cuvées, ce qui inclut les négociations avec les fournisseurs (cavistes, restaurateurs, particuliers) et, s’il travaille seul, la communication et promotion des cuvées sur internet (sites de vente en ligne, réseaux sociaux) ainsi que dans les salons vinicoles. Lorsque l’exploitation viticole comporte un caveau, c’est généralement le vigneron qui s’occupe de recevoir les clients pour les dégustations.

La cave coopérative

Une cave coopérative est une société coopérative agricole de vinification et de commercialisation qui achète le raisin produit par ses adhérents. Son fonctionnement est établi sur le modèle suivant : les viticulteurs qui vendent leurs raisins sont adhérents de la cave coopérative. Le président et les administrateurs sont également coopérateurs. En revanche, les employés administratifs, commerciaux, œnologues ou techniciens viticoles ne sont pas forcément coopérateurs. A l’heure actuelle, près de la moitié de la production française est assurée par quelque 600 coopératives. Les vendanges sont vinifiées dans un chai collectif. Les adhérents sont rémunérés en fonction des quantités apportées et du degré de la vendange mais ils reçoivent aussi des primes selon la qualité de leur raisin. Les assemblages se font par catégories : cépages, types de terroirs, âge des vignes, état sanitaire… Ils permettent d’élaborer des cuvées commercialisées sous l’une des marques de la coopérative.

Le négociant

Son rôle premier est d’acheter des vins de propriété déjà mis en bouteilles ou en vrac pour les revendre. Le négociant peut être de deux types différents : manipulant ou éleveur. Le premier est un marchand qui achète les raisins, du moût ou du vin et en assure la commercialisation. Le second assure une partie de l’élaboration en procédant aux assemblages, à l’élevage, la mise en bouteille et la commercialisation. Ce fonctionnement est particulièrement intéressant lors des millésimes difficiles. Il permet d’assurer une quantité et une qualité plutôt homogènes. Les négoces de Bordeaux n’assemblent pas les vins mais achètent des bouteilles de grands et de petits châteaux pour en assurer la distribution partout dans le monde.

Le fermage : cela consiste à payer un loyer indépendamment des revenus tirés de la vigne.

Tout vigneron partage son histoire : en vin, en rime et en verre.

Gaetan Faucer

Tout comme l’aération et le choix du verre, la température du vin est importante ! C’est un élément clé dans la dégustation. Quelques degrés de moins ou de trop peuvent gâcher le plaisir. En effet, si vous souhaitez le déguster à sa juste valeur, en profitant de ses arômes et des saveurs, il est nécessaire d’anticiper et de le servir à la bonne température. Qui n’a jamais commandé une bonne bouteille de vin rouge au restaurant, pour la voir arriver sur la table froide et couverte de condensation ?

A chaque vin correspond une température de service et de dégustation. Précisons que le vin se réchauffe dans le verre de deux degrés environ, il faut donc en tenir compte lorsque l’on apporte le vin (en bouteille ou en carafe) dans la pièce où il sera servi. Il faut donc amener votre vin, en fonction de sa couleur, région, ou capacité de garde, aux températures idéales ! Deux principes importants : le froid a tendance à durcir les tanins, à faire ressortir l’amertume, tandis que le chaud inhibe les arômes et exhale l’alcool.

La température de service des vins rouges

Pour les vins rouges jeunes (moins de 2 ans) légers et fruités comme le Sancerre rouge, la température de service se situe entre 11 et 14°C. Pour les vins rouges Beaujolais, les vins tanniques et les vins doux naturels comme le Banyuls, la température est comprise entre 13 et 14°C. Pour les vins charnus et fruités, tel le Chinon ou les Côtes-de-Provence, la température se situe entre 15 et 17°C. Pour les vins complexes et puissants, tel le Saint-Emilion ou le Châteauneuf-du-Pape, la température est comprise entre 15 et 17°C. Pour les vins rouges complexes et taniques, comme le Saint-Estèphe, la température se situe entre 15 et 17°C. Pour des vins rouges complexes et élégants, comme le Corton : la température est comprise entre 16 et 17°C.

La température de service des vins blancs

Les vins blancs sont servis plus frais que les vins rouges. En effet, étant donné que la chaleur accentue l’acidité du vin, servir les vins blancs frais permet de les rendre moins agressifs. Pour les vins blancs secs, légers et nerveux comme le Muscadet, le Petit Chablis, le Mâcon-Villages…, la température de service est d’environ 8°C. Pour les vins blancs secs, souples et fruités comme le Chablis, le Graves, la Roussette de Savoie, ou le Sancerre, la température se situe entre 8°C et 10°C. Pour les vins blancs secs, amples et racés comme le Corton-Charlemagne, le Montlouis, Pessac-Léognan, la température est comprise entre 10°C et 12°C. Pour les vins blancs secs et très aromatiques tels le Gewürztraminer ou le Muscat, les vins jeunes auront une température de service comprise entre 8°C et 10°C, et les plus vieux entre 10°C et 12°C. Les vins blancs demi-secs, moelleux, liquoreux comme le Monbazillac, la température se situe entre 8°C et 10°C.

La température de service des vins rosés

C’est pour les vins rosés que la gestion de la température est plus simple. Qu’ils soient vineux ou corsés comme le Bandol ou le Lirac, ou bien vifs et fruités comme les Côtes-de-Provence, la température de service se situera entre 8°C et 10°C. Ils doivent donc être frais. Les Clairets de Bordeaux auront eux une température de service située entre 13 et 14°C.

Boire du vin, c’est boire du génie

Charles Baudelaire

La vigne, Sabine Silvestrini, la connaît bien ! Elle a repris la propriété viticole familiale qui compte à ce jour 36ha sur trois appellations prestigieuses du Libournais : Lussac Saint-Emilion, Montagne Saint-Emilion et Pomerol. Les vignobles Silvestrini possèdent quatre étiquettes : Château Chéreau, Château Vieux Moulins de Chéreau, L’Egérie du Château Chéreau et Domaine de la Pointe. Je suis allée à sa rencontre pour qu’elle me parle de son parcours et de son vignoble.

«Je suis issue d’une famille de viticulteurs. Mon grand-père acquiert ses premières parcelles de vigne en AOC Lussac Saint-Emilion, le Château Chéreau, et s’installe en tant que jeune agriculteur en 1958 avec sa femme. A la suite, mon père rejoint la propriété viticole familiale en 1982. Pour ma part, je me suis installée en 2017» confie fièrement Sabine Silvestrini. Son parcours pouvait être évident pour tout le monde. «Je ne me destinais pas, dans un premier temps, à une carrière dans le vin. J’avais le regard de l’enfant qui ne voyait pas souvent ses parents mais avec un terrain de jeu très étendu. Un événement m’a marqué, le gel de 1991. C’est arrivé le jour de mon anniversaire et je ne comprenais pas pourquoi mes parents pleuraient alors que ce devait être un jour joyeux. L’innocence de l’enfance, raconte la viticultrice. Je décide donc de faire des études scientifiques en cursus biologie. J’aurai aimé devenir institutrice mais suite à un rendez-vous avec une conseillère d’orientation qui ne s’est pas passé comme prévu, je change d’idée. Je passe un diplôme d’oenologie. L’aspect sensoriel, biologique et environnemental est très passionnant.» 

Ses études sont riches en rencontres et en voyages – quelques mois en Australie puis au Canada (avec son fameux vin de glace), en Bourgogne et pour finir au Chili. «Tous ces voyages m’ont enrichi humainement et m’ont apporté des visions et une approche au produit différentes. Après tout ça, je suis venue prêter main forte à mes parents sur l’exploitation en 2006. J’ai la chance d’avoir des parents ouverts d’esprit et qui me font confiance. Mon père travaille toujours sur la propriété, il peut me donner son avis, il m’apporte un regard bienveillant. J’ai repris officiellement les vignobles Silvestrini en 2017, souligne Sabine. J’ai connu trois millésimes compliqués : 2017, avec un nouvel épisode de gel aussi violent que 1991 – 2018, mes vignes sont frappées par le mildiou et enfin 2019, elles subissent à nouveau le gel. Malgré toutes ces déconvenues, nous avons réussi à rentrer de la qualité. 2020, nous a laissé du répit. Ça a été un bon millésime bien qu’il y ait eu de la sécheresse. Une cuvée bien mûre et fruitée.» 

Une femme dans un milieu d’hommes. « Je ne ressens pas la différence dans le regard des autres. De plus en plus de femmes sont à la tête d’une propriété ou maître de chai par exemple. La seule chose que j’entends parfois est : «est ce que je peux parler au gérant ?» parce que les gens s’attendent à parler à un homme. C’est une question de caractère également» explique la viticultrice. Les mentalités évoluent mais la façon de travailler aussi. «J’ai souhaité communiquer sur le fait qu’on était respectueux de l’environnement. Les gens ne peuvent pas savoir si on ne les informe pas. En 2019, nous avons obtenu la certification HVE (Haute Valeur Environnementale). J’aimerai retravailler certaines parcelles avec un cheval de trait pour apporter un meilleur équilibre dans nos vieilles vignes. Nous avons choisi un maximum de produits bio-contrôles, nous travaillons déjà avec le soufre et le cuivre et nous nous limitons à un désherbage dans l’année. Je ne cherche pas à faire du bio pour valoriser mes produits mais seulement pour mieux vivre et limiter les risques pour notre santé. Je m’intéresse énormément à la biodynamie et la biologie pour essayer d’améliorer les choses» termine Sabine. 

N’hésitez pas à contacter les Vignobles Silvestrini sur leur site internet pour aller les voir – déguster du vin et en acheter !

Inventé par des armuriers anglais au XVIIe siècle, l’ouvre-bouteille est un allié indispensable aux amateurs de vin pour délivrer le nectar enfermé à l’intérieur d’une bouteille. Ce dernier est né d’une nécessité : celle de briser le scellement emprisonnant le bouchon de liège dans le goulot de la bouteille de vin, le tout sans endommager le vin. Connaissez-vous les différents modèles emblématiques ?

Le plus ancien : le tire-bouchon en T

Il est le premier ouvre-bouteille inventé par le Révérend Samuel Henshall en 1795. C’est également le plus simple car il n’est composé que de deux éléments : un manche, le plus souvent en bois, il peut aussi être en métal, en résine ou en plastique. Ainsi qu’une tige prolongée par une mèche appelée également une vrille ou une vis. Le manche a deux usages. Permettre de visser la mèche dans le bouchon, par rotation dans le sens des aiguilles d’une montre. Ôter le bouchon « méché » hors de la bouteille de vin, par traction ascendante. Comment s’en sert-on ? On découpe le sceau grâce à la pointe de la mèche, on enfonce ladite mèche dans le bouchon en tournant avec la poignée, puis on tire jusqu’à ce que le bouchon sorte. Cet ouvre-bouteille nécessite de la force, car il ne peut bénéficier d’aucun appui sur la bouteille de vin.

Le plus simple : le tire-bouchon à vis sans fin

Inventé en 1802 par Edward Thompson, le tire-bouchon à vis sans fin est principalement bâti autour d’une tige en forme de colonne vertébrale comprenant d’un côté la mèche indispensable à tout ouvre-bouteille. De l’autre côté, la vis sans fin qui donne son nom au tire-bouchon. Sur cette vis sans fin s’articulent : une cloche qui sert à prendre appui sur le goulot de la bouteille de vin et une poignée rotative reposant sur la cloche. Comment s’en sert-on ? On découpe le sceau grâce à la pointe de la mèche puis on tourne la poignée jusqu’à ce que le bouchon sorte. Le plus grand avantage de ce tire-bouchon est que l’utilisateur ne fournit aucun effort pour retirer le bouchon de la bouteille.

Le plus chauvin : le tire-bouchon Charles De Gaulle

Inventé en 1888 par H.S. Heely, doté lui aussi d’une cloche comme l’ouvre bouteille à vis sans fin, ce tire-bouchon « Charles De Gaulle » (dit aussi ouvre-bouteille à ailettes, à leviers ou encore à crémaillère) fait entrer une nouvelle sophistication dans la famille des Tire-Bouchons. La traction qu’il est nécessaire d’exercer pour faire s’évader le bouchon de liège hors d’une bouteille de vin est ici grandement assistée par l’effet de levier fourni par les 2 ailettes (les 2 « bras » du « Général »). Comment s’en sert-on ? On découpe le sceau grâce à la pointe de la mèche, on pique la pointe dans le bouchon, on tourne la poignée pour enfoncer la vrille, puis on appuie sur les ailettes pour faire sortir le bouchon. L’avantage du tire-bouchon Charles de Gaulle est que son utilisation ne nécessite qu’un petit effort physique de la part de l’utilisateur. De plus, il peut être utilisé comme un décapsuleur. Cependant, il est un peu plus volumineux que certains types de tire-bouchons.

Le plus pratique : le limonadier

Inventé en 1802 par Carl F.A Wienke. Le limonadier est un tire-bouchon composé de trois différents outils : la mèche pour tirer les bouchons, le décapsuleur et un couteau pour couper les capsules. Pour un usage facile, ce type de tire-bouchon est équipé d’un levier très ergonomique. Comment s’en sert-on ? On découpe le sceau grâce à la lame, on tourne la poignée pour enfoncer la mèche, puis on prend appui sur le levier pour faire sortir le bouchon. L’avantage du limonadier est qu’il est un accessoire compact, facile à articuler et polyvalent. Il est aussi facile et discret à transporter.

Le plus technique : le bilame

Sobre et très peu connu, le tire-bouchon bilame est un tire-bouchon exclusivement réservé pour retirer les bouchons fragiles et pour déboucher les vieilles bouteilles. Il est constitué d’un manche en anneau qui permet de bien le saisir et de deux lames solides pour retirer les bouchons. Comment s’en sert-on ? On insère les deux lames dans le goulot de la bouteille et on tire en spirale pour extraire le bouchon. Le tire-bouchon bilame présente plusieurs avantages dont sa compacité, sa petite taille et sa légèreté.

Le plus fainéant : l’électrique

Très facile à utiliser, le tire-bouchon électrique​ est un accessoire technologique qui peut fonctionner avec des piles ou des batteries rechargeables. Pratique et esthétique, il simplifie tout et évite les dépenses d’énergie pour l’utilisateur. Comment s’en sert-on ? On pose l’ouvre bouteille électrique sur le goulot de la bouteille en la tenant fermement et on appuie sur un bouton pour extraire le bouchon. Le plus grand avantage de ce type de tire-bouchon est sa rapidité à déboucher les bouteilles.

Le plus moderne : à air

C’est le seul de toute la famille des ouvre-bouteilles à ne pas posséder de mèche, remplacée par une aiguille. Il est composé d’un manche en forme de cylindre creux et d’une pointe creuse calfatée dans une cloche qui la protège. Comment s’en sert-on ? On enfonce une pointe dans le bouchon de la bouteille et on donne quelques coups de pompe pour extraire le bouchon. Le plus grand avantage de ce type de tire-bouchon est sa légèreté. Il est également très facile à utiliser et discret au transport.

Le plus sophistiqué : le levier simple ou double

Le tire-bouchon à levier est un accessoire composé d’une crémaillère, d’une mèche, de poignée et de levier. Le tire-bouchon à levier se présente sous deux formes : le tire-bouchon à levier vertical qui n’a qu’une seule poignée. Le tire-bouchon à levier double qui a une double poignée qui facilite davantage son utilisation. Comment s’en sert-on ? On pince le goulot de la bouteille, on abaisse le levier pour harponner le bouchon, puis on le relève pour extraire ce dernier. Qu’il soit vertical ou à double levier, le tire-bouchon à levier est un accessoire sophistiqué, esthétique et très facile à utiliser.

Je ne tolère qu’une seule arme, le tire-bouchon

Jean Carmet

A l’heure actuelle, une grande majorité des vignes françaises vient d’un assemblage à la cire sur un porte-greffe. Pour comprendre pourquoi, nous allons faire un bond en arrière jusqu’en 1863. Qu’a t’il bien pu se passer à cette date ? Je vais vous l’expliquer.

Jusqu’à cette date, 1863, le vin européen se porte bien. A cette époque, les viticulteurs cultivaient de la vigne européenne Vitis Vinifera. Soudain, les premiers plants malades sont découverts dans le Gard. Il faut attendre 1868, pour que des scientifiques de la société d’agriculture de l’Hérault parviennent à identifier l’origine de l’attaque. Le responsable ? Un puceron ravageur originaire d’Amérique du Nord nommé Phylloxera. En quelques semaines, il s’attaque aux racines d’une vigne, l’affaiblit et la tue. Au printemps, plusieurs générations se multiplient et le cycle se termine en été par des formes ailées qui, portées par le vent, vont coloniser et envahir de nouvelles vignes. L’hiver, la ponte est protégée sous l’écorce du cep. Il faut noter sa résistance au froid, survivant à l’hiver de 1879 où la température est tombée à -28 degrés. C’est par plusieurs millions que le puceron se reproduit en quelques mois.

La sonnette d’alarme est tirée par les scientifiques venus pour identifier le mal. Le couperet tombe : faute de remède, la Provence n’aura plus de vignes dans les dix années à venir. Considérés avec dédain, ils ne sont pas pris au sérieux par des scientifiques parisiens qui jugent peu probable que ces « petites bêtes » , que l’on ne peut même pas observer à l’œil nu, puissent engendrer de tels dégâts. Selon eux, c’est surtout la sécheresse qui aurait rendu les vignes vulnérables. Malgré le fait que toute la France fut touchée en trente ans, toutes les régions viticoles vivent dans le déni. Dans le Bordelais, on est persuadé que le climat pluvieux préservera les vignes, en Champagne, c’est la craie, dans le Mâconnais, ce sont les collines escarpées qui lui barraient le passage. Les professionnels ne tirent aucun parti du délai dont ils bénéficient pour se préparer.

Introduit accidentellement en France (dans des pieds de vignes américains), le phylloxéra s’est développé sur les vignes françaises, aux racines particulièrement sensibles, et a provoqué une destruction massive puisqu’il a fallu arracher plus de deux millions et demi d’hectares. De nombreuses méthodes sont cherchées pour en venir à bout. Des charlatans avec des potions magiques à base de sirops d’urine de cheval et les crapauds enterrés vivants supposés attirer le venin de la vigne en passant par la religion dont on ne sait plus à quel saint il faut s’adresser. En Auvergne, la statue de Saint Verny est jetée dans l’Allier, on le remplace par Saint Vincent.

Puis deux solutions plus pragmatiques sont proposées : l’arrachage systématique des pieds touchés pour éviter la propagation. Pour cela, elle demande une attention de tous les jours. La deuxième, plus coûteuse et dangereuse : le traitement au sulfure de carbone. Injecté sur les racines, il asphyxie les pucerons. Seulement, il n’est que partiellement efficace. Puis, les viticulteurs ont pratiqué l’immersion des vignes pendant l’hiver, de façon à noyer le puceron. Si les vignobles de la plaine du Languedoc étaient facilement inondables, les meilleures vignes, en coteaux, ne pouvaient être protégées. Enfin, ils ont eu recours à l’utilisation de variétés résistantes, des hybrides obtenus par croisements avec des vignes américaines, mais dont la qualité était insuffisante. Leurs racines offrent une bonne cicatrisation aux piqûres de l’insecte. On les utilise d’abord en direct. Mais on leur reproche leur goût foxé*. Certains cépages comme le Noah sont même accusés de rendre fous. C’est donc la technique du greffage qui l’emporte : on utilisera un porte-greffe américain, qui donnera des racines résistantes, et un greffon français qui conservera les qualités organoleptiques des cépages autochtones. Il était temps de trouver une solution car en 1879 la production globale du vignoble français chute à 25 millions d’hectolitres alors que la production moyenne avant l’invasion du phylloxéra oscillait selon les années entre 40 et 70 millions d’hectolitres.

Après la destruction massive du vignoble, il y eut une pénurie de vins. Cela encouragea la fraude et la fabrication de vins frelatés. Par exemple, on faisait deux vins avec la même récolte : sur le marc, on rajoutait de l’eau et du sucre et l’on faisait fermenter. C’est ce que l’on appelait la piquette. Après 1900, la physionomie du vignoble est bouleversée. En 1875, il restait environ 2,5 millions d’hectares plantés en vigne en France. En 1903, il n’y en avait plus que 1,70 million. Dans le Midi de la France, le vignoble a déserté les coteaux pour s’installer dans les plaines. La vigne disparaît définitivement dans le bassin parisien et dans certaines régions du Centre et du Sud-Ouest.

Ce puceron a causé des dommages économiques plus qu’important dans le monde viticole. La ruine de nombreux petits exploitants contraints de vendre leurs terres phylloxérées à bas prix incapables de financer l’achat des nouveaux plants, abandon des sols consacrés à la vigne pour des cultures fourragères, exil pour certains vers l’Algérie, l’Argentine, le Chili ou vers la ville industrielle demandeuse de bras, désertification de villages entiers… Cette crise a permis l’amélioration de points primordiaux comme un meilleur choix des cépages (ugni blanc, cabernet-sauvignon, merlot…), la replantation en ligne avec des écarts plus grands entre les rangs pour faciliter les traitements tractés, la réduction importante du nombre de pieds à l’hectare, la généralisation du palissage sur fil de fer, le rendement du vignoble nettement amélioré en particulier dans le Midi (150 hl/ha) soit plus de 50% des rendements d’avant la crise ce qui entraînera d’ailleurs quelques années plus tard une surproduction.

Foxé : type d’odeur provenant des vins issus de cépages hybrides d’origine américaine importés pour lutter contre le phylloxéra. Caractérisé par une odeur rappelant le renard, la punaise écrasée, la venaison. Parfois appréciée, cette odeur est un défaut dès qu’elle est flagrante.

Si le vin manque, il manque tout

Proverbe Latin